Подготовка поверхности к покраске

  • Просмотров: 1239

      подготовка автомобиля к покраскеПришло время разобрать самое сокровенное в малярном деле - ТЕХНОЛОГИЮ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ К ПОКРАСКЕ. Откуда появляются разные технологии (способы) подготовки поверхностей? Всё просто, они вытекают из свойств малярных материалов, которые постоянно придумывают доблестные химики. Меняются материалы - меняются и технологии.
      На сегодняшний день существует две технологии подготовки поверхности к покраске: "по-мокрому" и "по-сухому". Более современная, продуктивная, качественная, но и затратная, является технология "по-сухому". Эта технология подразумевает применение шлифмашинки и пылесоса (при больших объёмах), а также различных рубанков и брусков. Она зачастую радует новинками в материалах и интересными решениями этапов подготовки поверхности. Технология "по-сухому" направлена на облегчение труда автомаляра, повышение производительности и на доведение качества подготовки поверхности до идеала. Если вы работаете "по-сухому" без пылесоса, обязательно используйте противопыльную малярную маску. Технология "по-мокрому" более трудозатратная, отнимает больше времени, на отдельных этапах уступает в качестве технологии "по-сухому". Но зато она очень дешёвая, т.к. кроме бруска , пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, пачки наждачной бумаги, кучи носовых платков и капель от насморка, не требует ничего. Однако, при выполнении мелкого локального ремонта, покраски небольшого количества деталей, исправлении дефектов покраски на лакокрасочном покрытии, а также во многих специфических решениях при подготовке поверхностей к покраске, технология "по-мокрому" очень сильно выручает. Для мелкого самостоятельного ремонта без применения краскопульта и компрессора (с использованием аэрозольных материалов) прекрасно подходят обе технологии, а также их сочетание. При объёмном ремонте также вполне возможно грамотное сочетание этих технологий или применение любой на выбор. Поэтому вам нужно освоить обе технологии, и применять их по своему усмотрению. Полная свобода действий в рамках жёстких правил даёт в результате красивую и качественную покраску, а культура процесса превратит тяжёлую работу в приятное хобби. Кстати, о культуре... не забывайте читать всё, что написано на таре с расходными материалами. На всех шпаклёвках, грунтах, жидких шпаклёвках, лаках и т.д. в виде понятных схем находится паспорт по применению этой продукции (с этого и начинается технология).
      В этой статье, как и в других, названия инструментов и материалов представлены в виде ссылки, пройдя по которой, вы увидите их изображение и цену на витрине нашего магазина. Сразу отметим, что будут рассмотрены только основные моменты технологического процесса, поскольку все мелочи, нюансы, хитрости и секреты невозможно вместить в одну статью. Поэтому все возникающие вопросы задавайте в форме обратной связи "Задайте вопрос" или по телефону на главной странице интернет-магазина.

      ИТАК:  нужно приготовить к покраске какую-либо металлическую, пластиковую, деталь автомобиля, мотоцикла, катера, велосипеда и т.д. Мы расскажем, как это сделать с помощью каждой из технологий. Напомним, что технология "по-сухому" полностью исключает воду, технология "по-мокрому" выполняется только с водой.

      1) Обезжиривание и очистка. Протирочной салфеткой, обильно смоченной в антисиликоне, очищаем ремонтируемую деталь от грязи и битумных пятен. Даём время антисиликону высохнуть. В холодном помещении для нагрева поверхности до комнатной температуры (20 градусов) и сушки материала применяйте софитные стойки. Обязательно рукой проверяйте температуру поверхности, чтобы её не перегреть. Ни в коем случае не применяйте для обезжиривания бензин, различные растворители, ацетоны и спирты! Рекомендуем приобрести профессиональный распылитель для антисиликона, хватит на всю творческую жизнь - и никакой опрыскиватель для комнатных растений его не заменит (пробовали неоднократно).

      2)  Дефектовка. Внимательно осмотрите деталь. Задача: найти мелкие повреждения лакокрасочного покрытия - сколы, царапины, следы коррозии, неровности и т.д. Опытные маляры ищут неровности ладонью. Ладонь маляра "видит" больше, чем глаза, её в отличие от зрения не обманешь. Но для начинающего маляра нужна будет софитная стойка. Стойку располагают слева или справа от поверхности, луч света направляют вдоль поверхности. Рассеянный свет отлично показывает неровности и дефекты на детали. Запоминаем, где они находятся, а у кого плохая память, может их отметить на бумаге в виде произвольной схемы, т.к. после процесса матирования дефекты в виде неровностей станут незаметными для глаза. Поэтому привыкайте искать неровности ладонью. Вообще, матёрые профессионалы ищут неровности рукой на заматированной поверхности, нашедшие неровности и дефекты отмечают простым карандашом (который хранится за ухом).

      3) Снятие глянца. Закрываем маскировочными материалами поверхность, которая не подлежит ремонту. Если этого не сделать, то прилегающие детали, особенно из пластика, стекла и хрома, будут безвозвратно испорчены. В технологии "по-сухому" глянец снимаем с детали либо суперфайном, либо красным скотчбрайтом, либо абразивом Р240(круг или полоса). Как? Кладём лист суперфайна (либо абразивную полосу или круг) на поверхность и круговыми движениями без пропусков снимаем глянец.  Поверхность должна стать равномерно матовая. Это нужно, чтобы обеспечить сцепление материалов с поверхностью детали. Если деталь имеет много рёбер (например, обратная сторона капота), глянец удобно снимать красным скотчбрайтом. Если поверхность большая, то глянец снимают с помощью матирующей пасты нанесённой на серый скотчбрайт.  Поверхность и инструмент полезно продувать сжатым воздухом с помощью продувочного пистолета. Не забываем про пылезащитную маску маляра. Если компрессора нет, то поверхность протираем протирочной салфеткой, а абразивный инструмент очищаем жёсткой щёткой (кистью), или просто вытряхиваем. Если у вас есть шлифмашинка, то снимаем глянец кругом Р240, если будем шпаклевать. Где машинка не достала, дорабатываем суперфайном. Шлифмашинка значительно повышает качество и скорость процесса. Если вы снимаете глянец с округлых деталей, таких как бампер, бензобак, крыло мотоцикла и т.д., одевайте на шлифмашинку мягкую подложку на липучке -  это значительно увеличивает качество и скорость процесса. В технологии "по-мокрому" глянец снимаем наждачной бумагой Р600. Лист наждачной бумаги режем на четыре части, берём один кусок в ладонь,поливаем поверхность водой из бутылки с дырочкой в крышке и круговыми движениями снимаем глянец.  Ребром многофункционального инструмента ракель снимаем с поверхности воду и смотрим, насколько она стала матовой. Если не планируется грунтовка и шпаклёвка поверхности, глянец снимаем  суперфайном или серым скотчбрайтом с матирующей пастой. Методом на мокрую этот этап делаем наждачной бумагой Р800.

       4) Устранение коррозии и подготовка голого металла к шпаклеванию. Безусловно, можно тихонько замазать ржавый голый металл шпаклёвкой и загрунтовать. Но настоящему мастеру такое может только в кошмарном сне присниться. Прежде, чем шпаклевать голый метал, коррозию нужно максимально устранить, а сам метал покрыть первичным и акриловым вторичным грунтом. Посколько про это мы писали много статей, сделаем на них ссылки. О борьбе с коррозией вы можете прочитать в этой статье и пожалуй в этой тоже. Про первичные грунты полезная информация есть в этой нашей статейке.

 

      5) Шпаклевание и обработка шпаклёвки. Маскируем малярным скотчем элементы, которые можем повредить при обработки шпаклёвки. Это резиновые уплотнители, молдинги, выступающие элементы, стёкла и т.д. Закрываем укрывочной плёнкой или бумагой те элементы, куда не должна попадать пыль или влага при обработке шпаклёвки. Обезжириваем антисиликоном поверхность, даём время ему испариться и наносим на обнаруженные вмятины слой универсальной шпаклёвки. Царапины и сколы нужно шпаклевать отделочной мелкофракционной шпаклёвкой. Если неровности глубиной больше 1-2 мм, их нужно шпаклевать шпаклёвкой со стеклонаполнителем. Если деталь из пластика, её шпаклюем шпаклёвкой для пластика. Если деталь подвержена большим перепадам температур (капот например) - шпаклюем алюминиевой шпаклёвкой, хотя и не обязательно. Если поверхность (особенно после шпаклевания шпаклёвкой со стекловолокном) имеет много мелких кратеров и других дефектов, её целесообразно покрыть жидкой шпаклёвкой из грунтовочного пистолета или сделать стяжку универсальной шпаклёвкой. Уважаемым мебельщикам и реставраторам музыкальных инструментов: как показывает практика, деревянные детали прекрасно шпаклюются всеми видами автомобильных шпаклёвок. Автомобильные грунты, как и автомобильные лаки и краски также отлично подходят для дерева (информация на всякий случай). Жидкая шпаклёвка, в отличие от грунта, не боится толстых слоёв, поэтому всегда старайтесь для грунта оставить минимум работы по выравниванию детали. Плоскость формируйте при помощи шпаклёвок, включая жидкую, а не толстого слоя грунта. Для ускорения процесса сушки используем софитную стойку. После высыхания обрабатываем шпаклёвку теми абразивными материалами, которые указаны на её банке. При "сухом" методе первые слои шпаклёвки затереть абразивом от Р80 до Р120 (это актуально для стеклошпаклёвки). Шпаклёвки SOFT обрабатываем Р120 первые слои, а последние слои Р240. Шпаклёвки FINE и жидкие шпаклёвки обрабатываем абразивом P240. Для обработки жидких шпаклёвок и грунтов необходима проявочная пудра. Её равномерным слоем губкой наносим на высохшую жидкую шпаклёвку и затираем абразивом. Порошок чудесным образом показывает, какие несовершенства остались на поверхности. Округлые и ребристые поверхности с малым диаметром очень удобно обрабатывать абразивной губкой FINE. "Мокрым" методом первые слои обрабатываем водостойкой наждачной бумагой Р400, вторые и последние слои бумагой Р600-Р800. Малярный рубанок нужно выбирать, исходя из размера вмятины, его длина должна быть как минимум на  30%а больше размера вмятины. Поэтому приобретите все рубанки, которые мы рекомендуем в магазине, они без дела лежать не будут. Это не касается тех мастеров, которые занимаются мелким локальным ремонтом в виде ремонта сколов и мелких вмятин, для них хватит ракеля и одного маленького бруска. Имейте в виду, что рубанки для "сухой" обработки не подходят для работы "по мокрому", они расклеиваются от воды. В нашем магазине есть  все рубанки и бруски  для каждой из технологий обработки поверхности.
      Тема нанесения и обработки шпаклёвки очень объёмная. Статья даёт только правильный вектор, а упорная практика научит руки чувствовать плоскость, восстанавливать рёбра жёсткости и фасонные поверхности. Даже умение размешивать шпаклёвку на двух шпателях требует немалой практики. Поэтому приступайте к работе, а что непонятно - спрашивайте в форме обратной связи "ЗАДАЙТЕ ВОПРОС" . Мы вам всегда поможем.

      6) Грунтование. После того, как поверхность приобрела нужную форму после обработки шпаклёвок, её нужно загрунтовать. Грунтовкой мы окончательно корректируем необходимые формы ремонтируемой детали, а также создаём адгезионный слой для краски. Ещё раз проверяем маскировку поверхности. Если работа происходит при низких температурах, то софитной стойкой нужно подогреть грунтуемую поверхность до комнатной температуры. Соединяем акриловый грунт 4+1 с отвердителем в необходимой пропорции, добавляем растворитель марки 650. Все пропорции контролируем с помощью мерной линейки или с помощью мерной ёмкости. Заливаем через фильтр-воронку приготовленный грунт в грунтовочный пистолет и покрываем поверхность в два слоя. Выдержка между слоями 10-20 мин. в зависимости от температуры воздуха. Если нет компрессора и краскопульта, грунтуем поверхность с помощью аэрозольного баллончика с грунтом. Аэрозольный грунт не любит толстый слой, поэтому конфигурацию поверхности максимально хорошо доводите с помощью шпаклёвок. Для ускорения сушки применяйте софитную стойку. Первые минуты сушки нельзя сильно нагревать грунт, иначе в нём появятся мелкие кратеры, мастера называют это кипением материала. Под софитной стойкой грунт высыхает в течение 30-40 мин.
      Если вы подготавливаете к покраске детали из различных пластиков и других полимеров, перед грунтовкой нужно нанести адгезионный праймер. Это прозрачная жидкость, которая обеспечивает сцепление акрилового грунта с пластиком. В продаже праймер для пластика имеется в обычной таре и в аэрозольных баллончиках.  Праймер наносится на подготовленную обезжиренную поверхность в один слой, выдерживается 5-10 мин и грунтуется обычным акриловым грунтом.

      7) Обработка загрунтованной поверхности. Перед началом обработки загрунтованную поверхность нужно равномерно покрыть проявочным порошком (для технологии "по-сухому") или чёрной проявочной нитрокраской в баллончике (для "мокрого" способа). "По-сухому" грунт обрабатывают  полубрусками с полосами Р320 это корректирует плоскость. Затем риску перебиваем абразивом на оправке под круг Р400 (Р500 для светлых металликов). При наличии шлифмашинки на этом этапе применяем круг Р400 (Р500). При обрабоке бамперов, бензобаков и других округлых деталей на шлифмашинку нужно надевать мягкую подложку, это увеличивает качество и скорость обработки. Шлифовать нужно до тех пор, пока не останется следов проявки. Затем вся обрабатываемая поверхность проходится суперфайном, а для светлых перламутров - ультрафайном. Грунт 4+1 позволяет проводить незначительные корректировки плоскости. При шлифовке грунта, как и шпаклёвки, нужно очищать абразивные полосы и губки с помощью продувочного пистолета или щётки. При "мокром" способе грунт обрабатываем водостойкой наждачной бумагой Р800, смачивая её водой из бутылки. Бумага надевается на брусок для "мокрой" обработки подходящего размера. Для обработки фасонных поверхностей бумагу надевают на ракель. После обработки грунта снимаем маскировку, очищаем поверхность от грунтовочной пыли и влаги и обильно протираем антисиликоном. Поверхность готова к покраске. Не забываем промыть растворителем марки 646 грунтовочный пистолет и измерительный инструмент.

       8) Обработка поверхности непосредственно перед покраской.  Обдуваем поверхность сжатым воздухом из продувочного пистолета. Заново маскируем поверхность маскировочной плёнкой или маскировочной бумагой, малярным и, если нужно, дизайнерским  и подъёмным скотчем. Проёмы дверей, багажника и капота маскируем поролоновым валиком. В отличии от скотча, он не даёт ступенчатого перехода между новой и старой краской. Нужно помнить, что нельзя оставлять старую маскировку после грунта на процесс покраски, т.к. с неё на краску будет лететь засохший грунт. После маскировки обезжириваем поверхность нетканой салфеткой (ветошь тут неуместна, т.к. оставляет ворс), смоченной антисиликоном. После высыхания антисиликона протираем поверхность липкой салфеткой. Липкой салфеткой нужно протирать поверхность не надавливая, т.к. могут остаться следы клея. Всё, надеваем средства защиты и приступаем к покраске.

      

 
 
Все права защищены
www.magazin-krasok.com; e-mail: joy151067@yandex.ru © 2018